Category: техника

Category was added automatically. Read all entries about "техника".

(no subject)

Оно продолжается, да.

В общем, сейчас готовится к выходу плата/контроллер 2й версии. Что в ней будет.

— Плата будет уметь питаться от 7 до 30 вольт. Пофиг, постоянного или переменного.
— Плата будет иметь 4 входа. Которые будут уметь понимать как 220В, так и 24В. Как постоянного, так и переменного. И будет индикация светом "на входе что-то есть", что бы не лезли мокрыми руками.
— Плата по-прежнему будет иметь 4 переключающих реле. На 8А, но зато от более правильной фирмы. И тоже будет индикация "реле переключилась"
— Плата так же будет иметь возможность общаться по modbus
— И точно так же будет иметь выход 1wire, но только один.
— А вот выходов 0-10В будет уже два.
— И может быть, еще что-нибудь приделаю, ибо два входа-выхода пока пустые.

И самое главное, уже не потребуется лишний Arduino Nano для работы — он будет распаян внутри. Все остальное останется без изменений — как удобство программирования, так и отсутствие заморочек на тему "как это работает"

И да, она по прежнему будет помещаться в корпус на DIN-рейку. Все выходы гальванически развязаны, а плата обмазана защитами, так что сломать будет тяжело. Ну и схемы/прошивки/прочее в открытом доступе (да, вы можете сделать себе такой же, но дороже :).

Стоимость одного экземпляра еще пока не досчитана, но 100% она будет меньше 3000 рублей. Может, сделаю "не такую защищенную плату", там цена будет еще меньше на 500р из-за пары дорогих элементов. Как говорится, найдите аналог за ту же цену :)

К чему этот пост?
а) Если вдруг Вы внезапно поняли, что Вам такое надо, то машите рукой. Я могу придержать часть тиража "для своих". У меня есть ООО, так что если надо договор и прочие счета-фактуры — без проблем. Про доставку — договоримся :)
б) Если вдруг Вы внезапно поняли, что Вам надо такое, но с чуть-чуть другим функционалом, машите еще скорее: очень может быть, что я это добавлю, ибо схема еще на 100% не готова — я сейчас ищу более дешевые или (где надо) надежные аналоги элементов.

Как обычно, меня проще всего найти либо в почте multik@multik.org, в телеграмме kiltum ну или позвонить (926)295-25-10

(no subject)

Тут можно и подлиннее, чем в фейсбучике.

Как-то раз ко мне пришел заказчик. И захотел он странного для меня: шилд для ардуины. Вернее, первоначально задача была поставлена еще проще: вот есть нцать шилдов, собери их в одну кучу, что бы без проводов. И что бы arduino uno управляла всем этим. После выяснения, где и что будет этим управлять, я немного офигел. Оказывается, в вентиляции и теплоснабжении есть куча мест, которые требуют простого и тупого управления в духе "вон там сигнал появился? Ну и щелкни вот тут". И ничего больше не надо. Вообще.

Но почему-то ничего простого не доступно от слова совсем. Либо дорогущие контроллеры от именитых производителей, либо чуть более доступные, но от наших. Но все равно стоимость получается внушительной.

Поговорили, почесали макушки и ударили по рукам. Я пошел делать, заказчик пошел переводить денег.

Долго ли, коротко, но я сделал первую версию контроллера. 4 входа 220в, 4 переключающих реле, выход 0-10В, и развязанный rs-485. Плюс пара подтянутых выходов для 1-Wire и все это под управлением ардуинки, запрограммированной в fl-prog. Ну и питаться может от 7В до 40В.





В общем-то ничего особенного от слова вообще. Обычный навороченный шилд для ардуины и особенного в нем только то, что он у меня первый. Ну не делал я раньше шилдов для ардуинок :)

Первым же неприятным фактом стало то, что ардуинка отказывалась прошиваться, когда она стоит в контроллере. Это 100% мой косяк, ибо "сделай как там" привело к тому, что я использовал драйвер rs-485 "как у китайцев". А этот ADM485 при отсутствии сигнала на линии тупо подтягивает линию RX в 1. Ну ладно, прошить можно и вытащив ардуинку из платы.

Второй проблемой стало то, что при "автономной" работе rs-485 не работал. То есть питаешь плату через ардуинку - все ок. Питаешь через внешний источник - rs-485 мертв. Проблема осложнялась тем, что у меня все работало, а у заказчика - нет. На одном и том же коде.

Опуская подробности, оказалось, что в мире существует две версии arduino nano. "Дешевая" версия и "дорогая". Естественно, что "дешевой" версией забиты все магазины Москвы и алиэкспресса. Разница только в одном - чипы мостов usart-usb. На дешевой версии стоит CH340, на дорогой - FTDI.

И этот дешевый CH340 при питании "снаружи" видя, что на входе usb у него ничего нет, тупо подтягивает RX/TX в ноль. А дорогой FTDI - ставит в Z.

Вышли из положения, заиспользовав Software Serial, откусили ножки на самой ардуине и тупо бросили два проводка на плате. То, что у меня заинвертирован RE/DE сигнал, решили ручной правкой кода. Ну не умеет flprog в такое. У них все прямо ...

Следующей претензией стало, что "даю 220в, датчик показывает 0, но это ок. Не ок, когда секунд через 40 он переходит в 1, и еще через 40 обратно". Тут я офигел мрачно.

После разбирательств стало понятно, что ардуинка насколько перегружена кодом от flprog, что тупо не успевает реагировать на полуимпульсы от опторазвязки. А в прерывания оно не умеет. Мы взяли 20МГц чип и тормознули его до 50Гц. Ну почти до 50 ...

Не, я и там дунул-плюнул и поправил.

И тут оказалось, что вообще-то такие простые контроллеры очень нужны совершенно другим людям. Например, местные любители самогоноварения очень возбудились на характеристики и стоимость контроллера. Настолько, что наплевав на все, отобрали у меня единственный рабочий экземпляр (остальные у заказчика) на тест.

В результате по вечерам я проектирую новую, улучшенную версию контроллера. Для безопасности добавлю опторазвязку вообще на все выходы, ибо пользователи явно его будут совать куда не попадя, наплевав на правила техники безопасности. Будет изолировано все от всего. Люблю ночью спать спокойно.

В качестве главного процессора будет STM32F072. Мощный, умеет программироваться через USB и имеет кучку ножек. А ардуинка ... ну дам ей "кроватку". Пусть используют те, кто привык :)

(no subject)

Не все ардуинки одинаково полезны.

Как известно, не все понимают прелести нормальных архитектур и цен. Некоторым возьми и выложи Arduino, ибо для него есть FL-Prog и вообще они "дешевые" :)

Ну ок, сделал плату, проверил, все ок, отдал заказчику и отсыпал ему сверху немного ардуинок из китая. Купил про запас.

Звонит: не работает. Я офигел мрачно - все-таки репутация, все такое.

Достаю запасную плату, проверяю - работает. Начинаю долгие переговоры про "а у вас как? А у меня вот так ...". Все одинаковое, но у меня работает, а у него нет. Подозревать кривые руки у заказчика не получается, ибо достаточно продвинут. Плюю на все и решаю, что утро вечера мудренее.

В 6 утра сижу за ноутбуком и рассматриваю схему. Плата ну настолько примитивная, что ошибиться практически негде. Наконец после кофе в голову приходит мысль взять одну из тех ардуинок, что отдал вместе с платами. И опа! Оно не работает.

Внезапно обнаруживается, что есть дешевые ардуинки, где usb-usart сделан на CH340. А есть более дорогие, где этот же модуль сделан на FTDI.

И этот нехороший CH340 при отсутствии питания от USB решает от греха подальше подтянуть ножки RX/TX. Ну типа "нету снаружи ничего, ну и я вместо третьего состояния положу все в 0". А у меня на них висит RS485, который офигев от таких закидонов совершенно справедливо отказывается работать.

Ориентирование в автомобиле или навител супротив автоспутника

Как известно давно меня читающим, я не так давно прошел очередной этап легализации и обменял свои старые права на новые. А раз так, то я стал главным извозчиком в семье. Ну типа садись за руль и рули, а не отмазывайся, что ты со спящим ребенком сзади играешь :) А другим меня читающим так же известно, что я телец. А онные тупоголовые и рогатые животные очень любят комфорт. Ну там посидеть на мягком и лишний раз не напрягать разум. Жвачные животные, чего с них возьмешь.

И как ни странно, я вдобавок страдаю легким географическим кретинизмом. Ну или говоря другими словами, без карты хожу только по давно истоптанным местам. На машине же даже давно истоптанные места превращаются в совершенно неизведанные ... В общем, речь пойдет о навигации в машине. Скажу сразу, что в качестве навигации я рассматриваю только "внешние" решения. Ибо то, что называется "навигатором" в машине (любой!), от настоящего навигатора стоит так же далеко, как велосипед "кама" от ролс-ройса.

Collapse )
В общем, резюмируя. Автоспутник в данном сравнении лучше. У него и карты свежее, и интерфейс приятней и удобнее. А пробки ... Они везде плохо работают.

ЗЫ Я не рассматривал дополнительные фишки типа записи треков и смсок с координатами. Баловство это на данном этапе.
ЗЫЫ Как отличить автоспутник от других навигаторов? В левом верхнем углу белым в синем квадрате будет нарисована стрелка, очень похожая на знак из пдд.

Складывающиеся уши у машин ... и заблуждения про них.

Как говорится ...Во избежание неграмотности населения.

Некоторые машины умеют складывать зеркала заднего вида. По требованию водителя или там при постановке на стоянку ... У некоторых товарищей есть стойкое убеждение, что надо эту фичку отключать, особенно в такую погоду. Аргументация: туда попадет вода, замерзет и весь механизм сломается нафиг.

Налицо незнание матчасти. Объясняю на пальцах.

Итак, складывающиеся уши состоят из двух частей. Одна часть - это сам обтекатель зеркала с креплением к кузову. Вторая часть - качающееся в двух плоскостях зеркало. Технически - три моторчика и остальная фигня типа лампочек подсветки, поворотников и подогрева (у кого как).

Пойдем по порядку. Обтекатель крепится к зеркалу с помощью обычного шарнира (как в дверях). Стопорится в крайних положениях обычно с помощью пружинки и шарика (на одной стороне ставят шарик, подпираемых пружиной, на другой - выемку. Как только зеркало оказывается в нужном положении, шарик попадает в выемку и зеркало фиксируется). В итоге зеркало надежно крепится и при ударах не ломается, а складывается.

Теперь кратко алгоритм работы открывания-закрывания:
- Через кнопочку\бортовой комп подана команда открыться-закрыться.
- Моторчик начинает крутиться в нужную сторону
- Как только моторчику становится тяжело крутиться, он начинает жрать электричество (ака повышается ток в цепи питания)
- Система управления засекает это дело и выключает напругу, одновременно сообщая куда надо, что дело сделано.

Заметили, что нигде нет упоминания о каких-либо датчиках, фиксирующих открытие-закрытие? Отсюда неожиданное открытие: зеркала могут вообще не открываться и все будет в порядке.

Кстати, полностью аналогичный алгоритм работает и для поднятия-опускания обычных боковых стекол, только там моторчики чуть побольше. Неверующие могут проверить, попробовав открыть уже открытое окно или закрыть уже закрытое. Вы услышите звук моторчика, который тут же замолкнет.

Теперь про замерзание. Да, туда может попасть вода. Да, она там может замерзнуть. В данном случае аккуратно беретесь за зеркало и так же аккуратно двигаете его туда-сюда. Не бойтесь, вы его не сломаете, посему давите сильнее. Если боитесь - вспомните, как быстро умеет ездить ваша машина и какой напор воздуха на такой скорости и почему зеркала не складываются ...

Похрустев льдом, можете спокойно еще раз попробовать открыть зеркало штатными средствами (кнопочками). Скорее всего со скрежетом и дерганиями оно откроется. Скрежет и дерганье - это оставшиеся кусочки льда. Дальнейшее лечение потребует расходов. Надо машину загнать в теплый гараж, дабы оттуда все это вытаяло. Нет гаража? Тащите удлинитель и отбирайте у жены фен. Только не дышите туда сами: нужен теплый и сухой(!) воздух. На самый крайний случай можете попробовать продуть воздухом из компрессора (он у вас же есть, да?)

Очистили? Берете баллончик с силиконовой смазкой и открывая-закрывая зеркало, обильным слоем смазываете все открытые места там, где зеркало крутится. Лишнее стираем любой чистой тряпкой. Вместо силикона подойдет любая другая смазка (даже тот же незаменимый wd40) - но операцию придется повторять чаще, особенно в московских условиях.

С тем механизмом, что заведует "тонкой" настройкой, поступают аналогично. Только обтекатель придется снять. Если не знаете как - съездите на сервис. Делов на полчаса с перекурами. В особо тяжелых случаях (особенно у зеркал с "памятью") надо будет их заново обучить. Для этого штатными средставми заставляем их дойти до упора во всех положениях (вверх-вниз влево-вправо). Штатными - это значит давить много раз на нужную кнопку, пока могзи поймут, что реальное положение зеркал не равно тому, как они думают. Ну а дальше - выставляете как надо.

(no subject)

Ноутбуки дешевеют и люди всё чаще стали их покупать. Нет, я не покупаю себе новый ноут, ибо как буриданов осел - не знаю, чего выбрать. Но пока ходил смотрел и помогал - как-то сами собой сформулировался некий набор принципов, который проверен мной годами пользования ноутбуками. Правда, по большей части он подходит для тех ноутбуков, которых хотя бы раз в неделю/месяц таскаются с собой.

Пойдем не по порядку важности, а по тому, как выбирается ноутбук большинством из нас.

1) Поглядите на экран. А теперь чуть сбоку. Зеркало? Если не уверены, спросите продавца или почитайте описание. Если к матрице прилепили нечто "улучшающее изображение" или "делающее цвета более яркими" (TrueBrite, Glare и куда других названий) и вы можете хотя бы разглядеть контуры своей физии на экране - это плохой ноутбук. Поверьте, смотреть на свою морду вам надоест быстро, а искать такое положение ноута, что бы "не бликовало" - еще быстрее. Эта штука полезна только в совершенно определенных условиях, в которых ноутбук не будет эксплуатироваться по определению.

2) закройте ноутбук и посмотрите на крышку. Матовая поверхность? Хорошо. Глянцевая? Плохо - отпечатки пальцев редко выглядят хорошо. Но может кому-нить нравится драить тряпкой все окружающие поверхности, так что тут - каждому своё.

3) переверните ноутбук. Если увидите вентиляционные отверсия на дне - это плохой ноутбук. Эксплуатация возможна только на столе, а не на коленях-вкровати-гдеугодновкресле. У нормальных ноутбуков отверстия слева-справа-сзади.

4) поглядите на переднюю панель. если видите какой-либо разъем, переключатель или индикатор - это плохой ноутбук, будете мучаться со шнурами или постоянно "нырять", что бы что-то сделать. (максимум, что можно - это лоток привода, ибо он не часто используется)

5) поглядите на боковые панели. если есть какой-нибудь разъем в 5-6 сантиметрах от передней кромки - это негодный ноутбук. включенное в них имеет тенденцию постоянно лезть под руки и мешаться.

6) поглядите на комплектацию/разъемы еще раз. если к ноутбуку есть какой-либо "узкий-тонкий" переходник, к которому надо подключать монитор/сеть/ещечто-нить - это плохой ноутбук. Переходники теряются и ломаются в первую очередь. А производитель, который не смог запихать стандартные разъемы - плохой производитель. Всё, начиная от сети и заканчивая сидиромом в ультратонких моделях, должно подключаться через стандартные разъемы.

7) теперь включаем ноутбук. в свете ламп магазина мигание индикаторов (питание, винчестер, wifi) должно быть либо не видно, либо едва замечаться. В противном случае ночью-вечером вы не поработаете - они будут слепить вас. хотя я знаю одного товарища, который уменьшил яркость индикаторов путем заклеивания изолентой

8) запускаем на ноутбуке кучу плееров и прочей фигни. задача - загрузить процессор на 100% и добиться включения вентиляторов. Как только включаться - слушайте. Конечно, в шуме магазина невозможно оценить громкость "воя" вентиляторов, но хотя бы не купите "скрежеталок".

9) подождите, пока весь ноутбук не "прогреется" под полной нагрузкой. Поводите рукой - откуда идет теплый воздух? Если выдувается справа и вы правша - не берите. Потом "поджаривание" руки на мышке будет мешаться.

10) потрогайте днище и поверхности перед клавиатурой (там, где запястья лежат) - не нагревается ли где? Опять же локальные точки нагрева будут мешать и раздражать.

... А вот теперь можно выбирать из оставшихся моделей по красоте и прочим штуковинам ;)

(no subject)

Тут чего-то заговорили про ноутбуки ... Ну и тоже буду на всех похожий ;)

Возьмем мой нынешний iBook G4 самой нараспоследней модификации. 12 дюймов экран, 1.33ГГц процессор, 1,5Гб памяти и 100Гб винчестер. Ну и OS X впридачу. Модемный, сетевой, firewire, USB, USB, видео и звук - вот и все порты по порядку, что есть у меня.

У меня к нему только две претензии - экран бы поразрешательнее (сейчас 1024х768) и весу поменьше. Экран поразрешательнее для более лучшего сглаживания шрифтов, а вес поменьше - что бы таскать проще было. В остальном я на него не нарадуюсь ... Почему?

Это первый ноутбук, которому не нужна мышь. Не знаю, из чего сделан тачпад (внутри обычный сунаптикс), но им можно повседневно рулить курсором на экране. Не по необходимости, когда мышку негде возить, а потому что мышка не нужна. Почему так - не знаю. Но сониевские, фуджиковские, хьюлетовские и ибмовские (это те, что я пробовал) тачпады требуют к себе мышь, иначе тяжело. Ложные срабатывания очень редки.

Это первый ноутбук такого класса, которому не нужны внешние колонки. Нет, встроенные "пищалки" не претендуют на студийное качество, но звучат лучше всех слышанных мной ноутбучных колонок. Исключение - какая-то здоровая тошиба.

Это первый ноутбук, у которого ничего не упирается в живот. Спереди у него нет ни разъемов, ни кнопочек.

Это первый ноутбук, у которого есть только одна лампочка, да и та горит только когда ноут спит.

Это же и первый ноутбук, в котором механизмы засыпания/просыпания отработаны настолько, что писюкавые ноуты просто умирают от зависти, задохнувшись в углу никотином.

Это первый ноутбук, у которого мне всегда хватает портов. Ибо к ним ничего не подключено. Ибо нафиг не надо. Мышки не надо, колонок не надо, синхронизация с КПК по bluetooth, сеть через wifi. Хотя нет, вру. Canon 20D и iPod подключаю через USB. Так что один USB мне нужен ;)

И, наконец, это первый ноутбук, у которого вентилятор включается только тогда, когда я его специально гружу чем-нить неподъемным. И даже винт у него забаррикадирован от греха подальше (что бы его сменить, надо пол-ноутбука разобрать). Он не просто тихий, он безмолвный. Ко мне в руки пока не попадало другого такого же по тишине ноутбука. Как с этим в новый макбуках - пока не знаю (в смысле сам не проверял).

"первый" - эт у меня первый.

Чего-то получилось восхваление .. Но ничего не могу поделать - я вчера с "обычными" (Sony VAIO TхXRP) ноутами наобщался. Симпатичный, легкий, внутри Core 2 Duo (и без 2ки трогал и с pentium m), но в остальном тааакое гавно. Сзади выпирает батарея, которая от удара легко отстёгивается. Спереди дырки для карточек, разъем для наушников и кнопки регулировки громкости. И разъем для включения-выключения wifi. Неудобный. Что бы что-то со всем этим барахлом сделать, надо ноут приподнять мордой к себе и аккуратно цеплять ногтем всё это. На кнопки около тачпада нажимать удобно только тем, у кого пальцы сломаны и сращены неправильно. Экран прекрасно работает зеркалом, а вентилятор обожает включаться минуты на две три, стоит лишь системе чуть нагрузиться ... Тьфу, а не ноутбук.

(no subject)

Заполучил консоль от Red Hat Enterprise Linux ES release 3 (Taroon Update 5)

После моего затюнингованного gentoo возникло ощущение, что копаюсь в потрохах ... компрессора для отбойных молотков. Знаете, такая тарахтелка на колесах и немного резинок внутри. Двадцать лет будет ездить за машиной, пока колеса не отвалятся. Как отвалятся, поставят в кузов и еще двадцать лет будут возить ...

P.S. Но какой-нить индикатор давления на жидких кристаллах на такую штуку не поставишь. Тут необходим стрелочный манометр кастрюльного размера с выдавленным стеклом ...
P.P.S. Там ядро 2.4.21! Никаких udev и прочих вкусных штуковин ..

(no subject)

Пенис мне увеличить предлагали, что бы дольше стояло - тоже.

Но теперь ... Усиль сингал своего мобильного. Стало интересно, а у моего мобильника сильный сингал или нет. А у других мобильников какие сингалы? А бывают ли красивые сингалы? Пошел поглядеть.

А там ... Вектор поля градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания. То есть штука, которая является пассивным устройством для перераспределения радиационной энергии, излучаемой телефонной трубкой для усиления принимаемого и передаваемого сигнала.

А еще вектор электромагнитной индукции наклейки совпадает с вектором электромагнитной индукции антенны сотового телефона, и происходит усиление мощности передатчика. Срок годности антенного усилителя:18 месяцев, потом его магнитное поле ослабевает.

Покупайте наших слонов! У них ... э-э-э-э .. векторы самые большие и толстые!

(no subject)

Блин, так и поседеть можно.

Сижу, никого не трогаю, RealAudio трафик нагоняет ...

Вдруг ноутбук с характерным свистом подстрелленного на ходу винчестера мигает экраном и умирает. И не реагирует ни на что ...

"Все", думаю, "приехали. Праздники начались шикарно ..."

Через пять минут нашел причину - воткнул шнур от блока питания, а блок питания в розетку не вставил ... и он у меня эти 2 часа всяко-разно компилировал и делал прочие непотребные для батарейного питания вещи ...

Конечно, сам виноват - все алармы потушил ....

Update: больше 2,5 часов компилировал ...